Restauración de Renault 5 automatic

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Re: Restauración de Renault 5 automatic

Mensaje  bertor78 el Sáb Oct 22, 2016 10:56 pm

Voy a contar lo que se ha hecho de chapa y pintura en el coche. Primero pongo unas fotos que dan una idea general del estado en el que estaba el coche.

Capó

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Estaba muy bien, salvo pequeños picotazos.
Maletero y bajos traseros

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El maletero estaba bien. En la zona inferior trasera parece haber un descuadre (el R5 sufrió un golpe por detrás que obligó a cambiar el paragolpes) y esto creo que afecta al cierre del maletero. Más adelante descubrí que podría ser simplemente un mal montaje del mismo que podría arreglarse regulando las bisagras.
Lateral derecho

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La aleta trasera estaba bien. La puerta trasera es la que peor estaba. Me planteé cambiarla, pero al ser una puerta con moldura exterior, no existen más que en modelos del extranjero, aunque también me comentaron que podría haberse adaptado (pero exigía cambio de color, colocar las sujeciones de las molduras...). La puerta delantera parecía tener una zona algo hundida, pero poca cosa. La aleta delantera tenía un pequeño bollo en la parte inferior.
Lateral izquierdo

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La aleta delantera tenía un bollo que afecta al nervio superior. Además, estaba doblada en la punta, de donde se cayó un trozo de masilla durante el desmontaje de piezas del vano motor. La puerta delantera y la aleta trasera no estaban mal. La puerta trasera tenía un picotazo alargado.
Vano motor y zona delantera

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El vano motor no presentaba óxido ni podridos. Únicamente había que tratar la bandeja de la batería. La zona frontal sería recomendable tratarla con antigravilla. La zona bajo las aletas también sería conveniente revisarlas.
Techo

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El techo tenía la pintura muy deteriorada, pero no presentaba bollos ni óxido.
Llantas

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Las llantas del lado izquierdo estaban oxidadas, aunque sin golpes. Los bajos de ese lado tampoco estaban mal.
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Las llantas del lado derecho tenían el mismo aspecto. Los bajos tampoco parecían estar mal.
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Una zona bastante delicada es la parte donde se unen la puerta y la aleta delantera. Esta zona recibe el agua de lluvia en la parte inferior y es muy propensa a oxidarse. Sin embargo, en este coche estaban perfectamente. Creo que se debe a la masilla que hay sellando la unión de las aletas con el vano motor.
Paragolpes

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El paragolpes delantero estaba algo deteriorado, pero creo que podría dejarse bien. Lo malo es que estos paragolpes no iban pintados, sino que llevaban el color propio del plástico. Encontrar una pintura similar sería difícil, aparte de que no quedarían como eran originalmente (no iban pintados). El paragolpes trasero estaba pintado. No es gris, sino negro pintado de gris. Esto se debe a que no es el original. Desde el día en que se lo pusieron, supe que no era el suyo... Además, le falta el embellecedor plateado (que no recuerdo si lo llevaba antes del golpe).

Molduras laterales

Se trata de lo mismo que en el caso de los paragolpes. Habría que pintarlas y no sé si quedarían bien. Estas molduras ya se pintaron en su día. Fue con spray y de manera tan cutre que se pueden ver restos de pintura en las puertas por no haberlas protegido... Fui yo quien lo hizo... No tenía ni idea.

En los meses antes del verano, llevé el coche al taller de chapa y pintura. Primero se estuvo revisando la chapa. Se sacaron los bollos de las aletas y de la puerta trasera derecha. También se estuvo lijando y enmasillando buena parte del coche, encontrando más defectos de los que en principio pensábamos, aunque esto es normal.. Se dejaron algunas partes enmasilladas pero sin lijar. Tampoco se hizo nada en capó, maletero y techo.
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Más adelante se estuvo lijando y reparando la aleta delantera izquierda, que al parecer estaba rajada y se tuvo que soldar.
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Me pasé por el taller para hacer unas fotos de mejor calidad del R5 y ver los avances por mí mismo:
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La verdad es que parecía que el coche estaba bastante bien de chapa y al final se trabajó bastante por desperfectos que no se apreciaban a simple vista y más cuando la pintura ya estaba mate.
A continuación se lavó el coche, se enmascaró y se le dió la imprimación. Con esto empezaba a verse mucho mejor.
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Lo siguiente fue, con las puertas y el maletero desmontado, matizar la carrocería para pintarla. También se saneó el soporte de la batería, que estaba muy oxidado, aunque sin "podridos".
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Por fin, se pintó la carrocería.
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Me pasé por el taller para hacer unas fotos con más detalle:

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Aprovechando que el coche estaba en el taller, encargué unos neumáticos para montarlos una vez pintadas las llantas. Eran un poco más anchos (165-70-R13), pero en teoría equivalentes, por lo que deberían pasar ITV...

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Se pintaron las puertas, capó y maletero por separado:

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Se montaron las puertas y maletero. El capó está sobre puesto para la foto:

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Las llantas se cepillaron para retirar el óxido:

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Y se pintaron:

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Durante el mes de julio se montaron las lunas con los marcos de goma nuevos. Me comentaron que fue imposible colocar los embellecedores metalizados sin el útil específico que no llegué a comprar porque creían tenerlo en el taller. Lo compraré para montarlos más adelante.
El coche estuvo en el taller todo el verano. En septiembre fui a verlo y le hice fotos.

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Al fin el coche estaba terminado de chapa y pintura. ¡¡¡Un gran paso!!!
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Re: Restauración de Renault 5 automatic

Mensaje  r5gtl1976 el Dom Oct 23, 2016 1:44 pm

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
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Re: Restauración de Renault 5 automatic

Mensaje  latitas el Dom Oct 23, 2016 8:47 pm

Precioso yeha
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Re: Restauración de Renault 5 automatic

Mensaje  Pato Sentado el Dom Oct 23, 2016 10:45 pm

Guau!!!
Como haceis para poner miniaturas de las fotos?
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Re: Restauración de Renault 5 automatic

Mensaje  GTL81 el Dom Oct 23, 2016 10:50 pm

Yo hay una cosa que no entiendo o que me he perdido. En su dia dijiste que solo lo ibas a poner en funcionamiento y que despues ya lo restaurarias. Con todo lo que has hecho, ¿que vas a restaurar ahora?.  29 29

Precioso, a ver cuando lo vemos circulando.  32 32 32

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Re: Restauración de Renault 5 automatic

Mensaje  bertor78 el Dom Oct 23, 2016 11:06 pm

Muchas gracias a todos por los comentarios. Reconforta mucho ver que hay gente que sigue los avances que hago con el coche.
No recuerdo haber escrito lo de poner en funcionamiento y luego restaurar el coche. Desde un primer momento sabía que el coche necesitaba una revisión completa y, conociéndome, eso significaba limpiar y revisar hasta la última tuerca... No sé si lo lograré. Está claro que a estas alturas no puedo dejarlo, pero reconozco que me estoy arriesgando mucho.  Estoy invirtiendo mucho tiempo y dinero sin saber si podré encontrar piezas que faltan, si todo funcionará correctamente, si no tendré problemas con los papeles, si no surgirán imprevistos que me obliguen a dejarlo...
Lo que sí comenté al comienzo, era que primero quería arrancar el motor y revisar la caja de cambios para ver si se movía el coche, cosa que logré y me tranquilizó de cara a seguir.
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Re: Restauración de Renault 5 automatic

Mensaje  Aeshnidae el Lun Oct 24, 2016 12:37 pm

Enhorabuena. Enorme trabajo y de mucha calidad. Por supuesto que vamos a encontrar lo que falta, al igual que nos ayudaron a los demás, aquí estamos para ayudar en lo que se necesite. Hay que perder el miedo a pedir ayuda.


bertor78 escribió:
No recuerdo haber escrito lo de poner en funcionamiento y luego restaurar el coche

No le lleves la contraria a GTL81, además cinquillero PRO, es un moderador que se lee todo lo escrito en internet todas la mañanas... y a las tardes lo repasa...

Me alegra que no hayas encontrado mucho óxido.

Una cosa. El cerquillo cromado se pone los días de mucho sol al medio día, siempre tras haber dejado la unidad y el cerquillo sufrir bajo la solana por la mañana. Muchos lo hemos puesto sin úitil de esta forma.
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Re: Restauración de Renault 5 automatic

Mensaje  4latasblanco el Miér Oct 26, 2016 12:55 pm

Es impresionante el trabajo que estás haciendo con este coche, está quedando precioso 32 32 32
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Re: Restauración de Renault 5 automatic

Mensaje  bertor78 el Miér Oct 26, 2016 9:16 pm

El coche está pintado pero le espera una larga temporada en un taller en el que hay constantemente trasiego de gente con herramientas y, en muchos casos, poca cabeza como para tener cuidado de un coche en proceso de restauración...

Así que ya tenía previsto que, una vez pintado, tendría que ingeniármelas de alguna manera para protegerlo contra cualquier imprevisto, accidente o descuido que pudiese producirse. Por otro lado, la pintura tampoco puede quedar expuesta al polvo y humos que se generan en el taller. La pintura se deteriora con este tipo de gases y lo mejor es protegerla.

Compré hace unos meses un rollo lo bastante grande de plástico de burbujas. De este modo, podría cubrir todo el coche y, además, proporcionarle cierta protección ante roces fortuitos. Además, hice acopio de cartones para proteger el coche en las zonas más expuestas.

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Comencé cubriendo las llantas, ya que pueden dañarse con un gato hidráulico o cualquier otro objeto que pase rodando cerca del coche.

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Después, poco a poco, fui cubriendo todo el coche con plástico de burbujas.

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Cambié el coche de sitio en el taller a una zona más aislada, pegado a una pared. De este modo, quedaba menos expuesto al paso de la gente, aunque seguiré sufriendo cada vez que vea a alguien pasar cerca... Había cierto espacio delante y detrás que permitía moverlo, ya que tendré que tener la precaución de moverlo de vez en cuando para evitar que las ruedas se queden "cuadradas" por estar siempre soportando peso en la misma posición.

Por último, coloqué una serie de cartones en las puertas y esquinas para que esas zonas quedasen más protegidas. También cubrí los huecos de las ventanas para evitar la entrada de polvo al interior.

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En el caso de la zona del vano motor, lo que hice fue colocar varias tiras unidas entre sí a modo de manta sólo pegada por la zona inferior del cristal, de manera que se pudiese levantar y volver a dejar caer, para poder trabajar en esta zona cuando sea necesario.

Ahora el coche ya no está tan bonito... 5
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Re: Restauración de Renault 5 automatic

Mensaje  GTL81 el Miér Oct 26, 2016 11:40 pm

Ahora que lo tienes envuelto, no me importaria que me lo mandaras a Salamanca.  20

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Re: Restauración de Renault 5 automatic

Mensaje  4latasblanco el Jue Oct 27, 2016 11:47 am

Me parece que lo que has hecho es algo muy prudente y sensato porque sería una pena que el coche sufriera algún desperfecto con lo bonito que te ha quedado con la pintura  6. Me parece muy meticuloso y ordenado  2
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Re: Restauración de Renault 5 automatic

Mensaje  Aeshnidae el Jue Oct 27, 2016 12:39 pm

Muy propio de esta restauración. Anda que no se habrán sorprendido en las carrocerías...
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Re: Restauración de Renault 5 automatic

Mensaje  CRUZ el Jue Oct 27, 2016 9:10 pm

Muy buen trabajo.
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Re: Restauración de Renault 5 automatic

Mensaje  ebropolix el Lun Nov 21, 2016 2:17 pm

hace mas de 1 año que no entraba en este hilo, pero que BRUTAL RESTAURACION, Genialllll como me gustaria tener un AUTOMATIC......bufffff
saludos

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Re: Restauración de Renault 5 automatic

Mensaje  ebropolix el Lun Nov 21, 2016 7:13 pm

hola, a fe, que tu Bolido AUTOMATICO si pudiese hablar te diria MILGRACIAS por Rescatarme y ponerme en forma...........,  el meterle docenas y docenas de horas y materiales, te ha llevado en tenerlo Majo y en proximos meses, a Rular con el.......++Animos lo conseguiras a pesar de sangre sudor y lagrimas, TU AUTOMATIC SI funcionara.

P.D. envidia sana el tener un R-5 AUTOMATICO, que por circustancias....y lesion....;  seria un sueño convertirlo el nuestro en AUTOMATICO ademas de  DIRECCION ASISTIDA, pero creo se elevaria varios Miles de euros Adaptarlo.esa Reconstrucion soñada.
saludos

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Re: Restauración de Renault 5 automatic

Mensaje  bertor78 el Mar Dic 06, 2016 11:59 pm

Además del cuadro de instrumentos original, compré uno de segunda mano para aprovechar piezas y restaurar el original. Lo más importante era conseguir una aguja para el velocímetro, ya que la original estaba de pena. Comencé desmontando el cuadro de segunda mano.

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Para empezar, retiré las pistas de conexión eléctrica, que van en una pieza plástica por detrás del cuadro. Para ello, primero hay que quitar todas las bombillas. Lo malo es que alguna había dañado la zona de conexión y al girarla para sacarla, era imposible no rajar más la pieza...

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También hay que retirar las tuercas y arandelas de sujeción del indicador de nivel de combustible.

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La pieza sale tirando y liberando unos tetones en las esquinas. Pero aún quedaban por retirar unas grapas blancas de la esquina superior izquierda:

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Una vez fuera, pude observar que por el reverso existen un par de diodos soldados:

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El diodo inferior creo que tiene la función de que si se enciende el testigo de temperatura alta del líquido refrigerante, también se enciende el de presión baja de aceite (por aquello del riesgo de gripado). Sin embargo, cuando se enciende el testigo de baja presión de aceite (al poner contacto, por ejemplo), no lo hace el de temperatura alta.

El otro diodo no llego a entender para qué sirve. Conecta las tomas de masa de dos grupos distintos de testigos, por lo que unos pueden hacer masa por dos puntos, pero el otro grupo sólo hace masa por un punto...

Por la parte delantera, el cristal junto con el marco exterior se retiran haciendo palanca con cuidado en las pestañas de sujeción, dos arriba y dos debajo.

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A continuación hay un marco de espuma que hace más estanco el conjunto. El cristal interior contiene los símbolos de los diferentes testigos del cuadro.

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El cristal exterior no puede separarse del marco, ya que va pegado. Se veían algunos arañazos. Tenía entendido que pueden pulirse. Habría que probarlo...

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El indicador de combustible no estaba en mal estado aparentemente.

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El velocímetro se desmonta quitando los dos tornillos que lo sujetan por detrás. En los huecos de paso de los tornillos hay unos casquillos. Existe una goma que hace estanca la salida del soporte para el cable de accionamiento.

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En el caso del cuadro de instrumentos original, el proceso de desmontaje es similar. Pero aprecié ciertos detalles que distinguen un cuadro de otro.

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En primer lugar, las pistas están mucho mejor conservadas en el cuadro francés. No se deterioraron al sacar las lámparas y poseían mayor robustez.

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En vez de seguir desmontando por detrás, retiré el marco y el cristal delantero y saqué la aguja del velocímetro, totalmente deteriorada.

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Desde el interior, puede accederse a las grapas de plástico que sujetan parte de las pistas. De este modo, puede presionarse las pestañas y sacarlas con mayor facilidad y sin dañarlas.

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Los tornillos de sujeción del velocímetro no poseen casquillos metálicos como en el otro cuadro, sino de plástico. El resto del desmontaje es similar al del otro cuadro.

Ambos cuadros de instrumentos (original y de segunda mano) son muy similares. Apenas hay diferencias entre ambos, pero trataré de utilizar las piezas más adecuadas y en mejor estado de cada uno para formar un cuadro en mejores condiciones.

El velocímetro del cuadro original tenía la aguja en muy mal estado, y ha sido el principal motivo de buscar uno de repuesto, para cambiar la aguja. Pero ya que tenía un cuadro de repuesto, podría aprovechar otras piezas.

El otro velocímetro está mucho más nuevo, y eso que tiene más kilómetros, pero habrá sufrido menos horas de sol. Lo malo es que es un cuadro de Renault con cambio manual. En él puede verse indicada la velocidad a la que debe cambiarse de velocidad (sólo aparecen cuatro marchas, como era típico). Esto puede ser un problema, ya que no parece adecuado ponerlo en un coche automático. El fondo del velocímetro original no está mal. Algo desgastadas las líneas naranjas, pero no es algo llamativo.

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El indicador de nivel de combustible es diferente en ambos cuadros. El símbolo del surtidor es distinto y el punto de la reserva tiene el aro exterior en color naranaja en el caso del francés. Además, parece que la aguja del indicador francés está mejor conservada.

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La carcasa de plástico del cuadro original estaba más amarillenta que la del de repuesto.

El cuadro de instrumentos lleva una junta entre el marco y la carcasa del mismo. Esta junta tiene un soporte de cartón fino o papel grueso sobre el que se monta un material poroso y mullido, tipo espuma o algo así. Era similar al que encontré en las tapas de los conductos de ventilación del salpicadero y, como en ese caso, el material estaba muy deteriorado y se deshacía con rozarlo. Así que pensé que podría fabricar otra junta aprovechando el fieltro autoadhesivo que compré para renovar las tapas.

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Lo que hice fue medir el ancho de cada lado para cortar una tira similar. Después utilizaba el soporte de cartón original para, por la parte trasera, ir marcando la forma exacta del contorno, que tiene unos entrantes para encajar en el marco del cuadro de instrumentos.

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Repetí el proceso con los cuatro lados.

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En la junta original podían observarse una serie de hendiduras que se habían formado al adaptarse el material sobre las zonas de unión de ambas piezas. Estas hendiduras serían importantes más adelante. Las fotografié para tenerlas de referencia.

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Con unas tijeras, fui raspando la superficie del cartón para retirar los restos de material de la junta original, que salieron sin dificultad por estar muy deteriorado.

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A continuación, pegué las tiras superior e inferior, procurando que quedasen lo más ajustadas posible al contorno del cartón.

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Recorté los extremos de las tiras laterales para ajustarlas al hueco correspondiente.

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Y el resultado final fue muy satisfactorio:

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Sin embargo, al intentar cerrar el conjunto, las pestañas no lograban encajar debido al excesivo grosor de la junta. Y es que el material utilizado no era tan blando como el original, por lo que el relieve existente en el marco, no se "clavaba" en la junta, sino que apoyaba e impedía el cierre.

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Para lograr un ajuste similar al original, realicé una serie de rebajes a modo de encaje para que la junta se adaptase al perímetro del marco.

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Y así quedó:

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A la hora de limpiar las carcasas de los cuadros, quité una pegatina que llevan para no perderlas.

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La carcasa la limpié con agua caliente y lavavajillas. Por otro lado, tenía que limpiar el marco con el cristal (le llamo cristal, pero es de plástico). Para ello de nuevo utilicé agua caliente y lavavajillas, pero había zonas a las que no podía acceder bien debido a la estrechez de la unión entre el cristal y el marco. Para lograr limpiar esa zona, me ayudé de un trozo de esponja. Corté una tira de estropajo de los que llevan mitad tipo Scotch Brite y mitad de esponja y separé la esponja del estropajo. Con esta esponja pude limpiar mejor esa zona.

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El cristal estaba arañado, así que necesita pulirlo para disimular los arañazos y desperfectos. Primero hice una prueba sobre el cristal de un cuadro viejo que tenía en el taller. Lo que hice fue limpiarlo muiy bien y darle con pulimento. Como el pulimento que tenía era muy fino, probé a darle antes con otro pulimento más grueso: el de limpiar vitrocerámicas. Simplemente lo aplicaba con un papel de cocina y daba pasadas en círculos por las zonas más estropeadas. Y la verdad es que el resultado fue muy bueno. Así que utilicé ese mismo método con el cristal del cuadro.

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Es una pena que en las fotos no pueda apreciarse la diferencia. Por más que lo intenté, no logré que se viesen los arañazos en cada caso. Lo cierto es que no quedó perfecto, pero sí mucho mejor de lo que estaba.

Protejí el marco para evitar que se ensuciase hasta que lo montase de nuevo, ya que era muy fácil que entrase polvo o suciedad por dentro.

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También limpié el plástico coloreado para los diferentes testigos y el cristal con los símbolos de cada uno de ellos. En ambos cuadros eran diferentes, así que limpié ambos para ver cuál decidía montar finalmente.

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El montaje del cuadro fue similar al desmontaje. Primero pegué la pegatina del marco. Decidí utilizar el marco del cuadro original, más amarillento, pero en mejor estado general.

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Después monté el cuentakilómetros, con la junta de goma en la parte trasera y los casquillos de plástico para los tornillos (decidí montar éstos en vez de los metálicos del cuadro de segunda mano).

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Decidí montar el cuentakilómetros original, así que quité la aguja del de segunda mano y se la puse al original.

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Decidí montar el indicador de nivel de combustible original por estar en mejor estado la aguja y el resto de componentes fueron también del cuadro original, con la junta reconstruída. Tras montarlo, lo protegí para evitar la entrada de polvo al interior.

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Al final todo se ha reducido a limpiarlo a fondo, cambiar la aguja del cuentakilómetros y renovar la junta interior, pero he tardado en hacerlo unos cuantos días...
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Re: Restauración de Renault 5 automatic

Mensaje  4latasblanco el Miér Dic 07, 2016 11:55 am

Yo no diría que esto es una restauración sino un trabajo de artesanía  3 3
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Re: Restauración de Renault 5 automatic

Mensaje  CRUZ el Sáb Dic 10, 2016 8:18 pm

29
Me mareo.

FELICIDADES.

Muy bien trabajo.
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Re: Restauración de Renault 5 automatic

Mensaje  bertor78 el Lun Dic 12, 2016 12:14 am

Los mandos originales de la calefacción estaban algo deteriorados, así que por eso iba a aprovechar otros mandos de repuesto para repararlos.

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A la izquierda, pueden verse los mandos originales, con las zonas blancas de los indicadores más amarillentos, con el mechero agarrotado sin poder sacarse en principio. En los de repuesto, falta el mechero.

Es curioso ver cómo en los ceniceros se aprecia una diferencia entre ambos conjuntos. En el original, se puede leer que es de la marca SEIMA, mientras que en la de repuesto se lee "Licencia SEIMA" y Made in Spain...

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Por detrás, la chapa tras las ruletas también es distinta, y se puede ver que en los mandos originales existe una lámpara de iluminación, mientras que en los de repuesto no la hay. También en los mandos originales hay unas gomas en las palancas de apertura de las trampillas. Una de ellas ya no la tiene, y no sé si los otros mandos la tendrían también. Supongo que sirven para ¿amortiguar el movimiento de las palancas?

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Empecé desmontando los mandos de repuesto. Primero quité el mando izquierdo de apertura de trampilla. Sale haciendo presión con alguna palanca (destornillador en mi caso) hacia fuera.

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Después saqué la palanca donde engancha el cable "bowden" que abre la trampilla. Sale haciendo palanca con cuidado (pero con fuerza) en el eje de giro. Esta palanca no tenía el muelle que llevan para mantener firme la posición de la trampilla.

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Una de las ruedas selectoras (la de temperatura) la saqué haciendo presión hacia fuera y salió sin mucha dificultad.

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Bajo la ruleta puede verse una arandela metálica muy fina y curvada. Creo que sirve para retener cierta cantidad de grasa para facilitar el giro de la ruleta.

La palanca que lleva detrás (actúa sobre el grifo de calefacción, abriéndolo más o menos), sale haciendo palanca sobre su eje de giro.

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La chapa superior del hueco del cenicero sale haciendo palanca en las pestañas metálicas de sujeción que hay a los lados.

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A la hora de sacar la chapa que soporta las etiquetas de los diferentes mandos, tuve que parar. No había manera de sacarla. Hice palanca por varios puntos, pero al ser tan fina y estar hundida en el hueco, no era fácil intentarlo sin poder doblarla.

Saqué la otra palanca de ruleta y la otra palanca de trampilla, que sí tenía el muelle correspondiente.

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Para sacar la chapa de las etiquetas decidí romper los tetones de plástico. Al fin y al cabo, iba a aprovechar este soporte de los mandos, pero con el sistema de etiquetas iluminadas de los mandos originales, que no necesitan dichos tetones.

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Las etiquetas van colocadas mediante pestañas que se insertan en orificos de la chapa. Están plastificadas por detrás, pero con distintos colores. De este modo, el blanco de día es blanco, pero cuando se ilumina, se ve verde.

El mechero es un modelo diferente al de los mandos originales. Para desmontarlo, se quita una pieza roscada en la parte trasera y se libera el cuerpo metálico interior, que sale hacia fuera, mientras que la carcasa metálica queda suelta. También puede quitarse el aro de plástico.

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El desmontaje de los mandos originales era similar a los de repuesto. La única diferencia fue que todo estaba mucho más duro... No sé si era porque los plásticos estaban más resecos o porque eran de otra calidad.

En estos mandos, la chapa soporte de las etiquetas era diferente. Es una pieza de plástico que iba sujeta por una serie de pestañas de plástico (cuatro en total), pero había que desmontar primero las palancas de las ruletas y el enganche metálico de los cables "bowden".

Lo primero fue sacar las ruletas. Estaban durísimas... Y lo malo era que había que hacer palanca hacia fuera para sacarlas. No había otra forma. Tras varios intentos con miedo a romper algo por la fuerza que estaba haciendo, salió la primera (la de temperatura). La arandela metálica salió despedida.

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A continuación, se puede apreciar la diferencia entre esta ruleta y la de los mandos de repuesto. Las originales estaban mucho más deterioradas, con un color gris verdoso muy feo.

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La otra ruleta salió del mismo modo y con el mismo trabajo... También saqué las dos palancas, que estaban durísimas también...

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Para poder sacar la chapa soporte, aún tenía que quitar una pieza metálica que sirve de sujeción de las puntas de los cables "bowden". Esta pieza va sujeta mediante una pestaña que se libera forzando el hueco de plástico donde encaja.

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La pieza de plástico salía con cierta dificultad, ya que las palancas de los laterales lo impedían en parte. Pero salió.

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Quité una pieza verde que debe servir para que la luz tome ese color. Parecía de plástico, pero era maciza, de cristal o algo parecido.

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Retiré la chapa metálica de la parte superior del cenicero. Me costó bastante, pues tenía que vencer las uñas que estaban muy clavadas en el plástico.

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Esta chapa estaba bastante fea, pero creo que podrá quedar bien. También me fijé en que tiene una tira de goma que la de los mandos de repuesto no tiene. El enganche metálico de la parte trasera no sé qué debe sujetar, ya que en las fotos del desmontaje del salpicadero no se ve que sujete nada. Quizás un mazo de cables que estaba roto o fuera de su sitio.

Justo al lado hay otro enganche similar. ¿Serán para el cableado del mechero?

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Las palancas de los laterales (de apertura de las trampillas), salen de nuevo haciendo palanca en su punto de giro. Tuve cuidado de fotografiar y estudiar la forma en que va montado el muelle que llevan.

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Se pueden ver los desperfectos en estas zonas:

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Quité dos grapas metálicas que sirven para sujetar la funda de los cables "bowden":

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Con un destornillador, retiré las pegatinas indicadoras de la base de plástico:

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Lo último que quedaba era desmontar el mechero. En principio no puede sacarse hacia fuera. Pero descubrí que girando la carcasa verde respecto al cuerpo metálico interior, una pestaña se alinea con una guía y entonces puede extraerse el cuerpo metálico, aunque sin salir del todo.

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Con el cuerpo fuera, salen carcasa y cuerpo.

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Salió también un trozo de plástico de la carcasa. Era una de las pestañas de sujeción que ya estaba rota. De hecho, el mechero no estaba bien fijado antes de desmontarlo. Para separar carcasa y cuerpo, había que quitar un tornillo con tuerca que fijaba el conector. El tornillo era accesible desde el interior del cuerpo, pero al aflojarlo, giraba también la tuerca. Y no cabía una llave en el hueco para sujetarla... Solución: sujeté la tuerca con un destornillador para evitar que girase y aflojé el tornillo, saliendo el conector.

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Al fondo del cuerpo metálico hay un aislante y la chapa que sirve de enganche para el mechero.

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En el lateral de la carcasa verde se encuentra la lámpara de iluminación con su conector y un protector exterior:

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De nuevo un trozo de plástico roto, aunque éste creo que puede pegarse sin problemas.

En primer lugar, limpié todas las piezas. Utilizaría los mandos de repuesto, ya que las piezas de los originales estaban bastante deterioradas. Pero modificaría la parte interior, sustituyendo la chapa metálica de soporte de las etiquetas por el soporte de plástico de los mandos originales, que incluyen una lámpara de iluminación.

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Pero tras limpiar las piezas, me di cuenta de que las carcasas de los mandos no son iguales. Hay una pequeña diferencia en la forma del marco del cenicero. En la carcasa original, el cenicero posee un borde que cierra el marco de la carcasa. En la de segunda mano, la carcasa tiene un escalón en el marco inferior y el cenicero en su parte inferior tienela misma forma que el marco de la carcasa.

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Así que decidí utilizar la carcasa y cenicero de segunda mano, porque me parecía mejor estéticamente. Para limpiar el cenicero, le quité la chapa, que lleva una lengüeta de sujeción. Hay que hacer palanca con mucho cuidado con ayuda de un destonillador plano pequeño para poder sacarla.

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Finalmente, utilizaría los mandos de segunda mano (todas sus piezas tenían mejor aspecto), pero manteniendo la placa soporte de plástico para las etiquetas, que incluía la lámpara de iluminación.

Las etiquetas de los mandos de segunda mano los coloqué en el soporte de plástico original. Para ello, realicé varios cortes para adaptarlos y los pegué con cuidado, ya que apenas existe superficie de apoyo.

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También pegué un trozo de pestaña de la placa que se partió al desmontar:

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Compré grasa de litio para engrasar los engranajes y articulaciones de los mandos. Me informé y parece ser que es la más adecuada para lubricar piezas de plástico.

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Engrasé el hueco y el pivote de las palancas de mando de las trampillas y las monté con bastante dificultad (entraban con mucha presión).

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Coloqué las grapas metálicas de sujeción de los cables Bowden y la chapa superior del hueco del cenicero:

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Después coloqué el soporte de plástico con las etiquetas de los mandos. No había que olvidar colocar la pieza verde reflectante que va en su interior.

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Pegar la pestaña del soporte no sirvió de nada, ya que al hacer fuerza para introducir la lengueta, el trocito salió disparado...

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Al montar los deslizadores cometí un error. Uno de ellos lo introduje mal y sus dos pestañas quedaron del mismo lado, y no a ambos lados del extremo de la palanca donde van sujetos...

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Así que tuve que sacarlo para volver a montarlo. Y me costó bastante, ya que estaba muy encajado y no quería partir nada. Con los deslizadores ya montados:

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Con el soporte de las etiquetas montado, se me ocurrió una posible mejora: proteger las etiquetas con plástico transparente. Así que utilicé un trozo de cubierta plástica (las que se utilizan como portada transparente para encuadernar) y lo recorté para formar dos piezas: una para las etiquetas superiores y otra para las inferiores.

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Desmonté el soporte y tuve que hacer varias pruebas y recortes hasta lograr que quedasen perfectamente adaptadas al fondo de la carcasa. Las pegué con cola de silicona (hice una prueba antes que quedó muy bien).

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En la foto puede verse que para el plástico de las etiquetas curvas tuve que cortar una ventanita para evitar un tetón al fondo de la carcasa. Este tetón podría haberlo eliminado completamente, ya que era para la placa soporte original, pero preferí no tocarlo. Cuando monté de nuevo el soporte de plástico, comprobé que no quedaba perfectamente encajado. Y descubrí que el tetón de la carcasa lo impedía. Así que lo recorté hasta lograr que no chocara el soporte. Entonces quedó perfecto.

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El resultado me gustó mucho, ya que no sólo quedan más protegidas las etiquetas (muy propensas a estropearse) sino que estéticamente se ve mucho mejor.

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Monté las ruletas de mando y las palancas de enganche de los cables Bowden (todo muy duro para volver a montarlo...). Aspecto final:

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Re: Restauración de Renault 5 automatic

Mensaje  miguelpinto el Lun Dic 12, 2016 9:58 am

Fenomenal  32 32 32 32 32 32 32 32 32

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Re: Restauración de Renault 5 automatic

Mensaje  4latasblanco el Lun Dic 12, 2016 1:07 pm

Madre mia , ¿eres relojero de profesión?, vaya meticulosidad y precisión  3
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Re: Restauración de Renault 5 automatic

Mensaje  patroleitor el Mar Dic 13, 2016 10:19 am

De vez en cuando me paso por el foro casi en exclusiva a seguir este trabajo  4 4 increible el nivel de detalle realizado y sobre todo el reportaje fotográfico.
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Re: Restauración de Renault 5 automatic

Mensaje  bertor78 el Jue Ene 19, 2017 12:02 am

El cuadro con cuentarrevoluciones fue montado en determinadas versiones del Renault 5. A pesar de no ser parte del equipamiento original delmío , cuando supe que el marco del cuadro era exactamente igual al del original, pensé que sería posible montarlo, con la posibilidad de poder cambiarlo por el original en cualquier momento. Para ello, tengo pensado realizar una doble conexión, con un desdoble de cables hacia los diferentes conectores para, en según qué caso, conectar uno u otro cuadro. El problema será que sigan el mismo kilometraje...

El estado del cuadro no era excelente. Estaba algo deteriorado, con las agujas grandes muy estropeadas, el cristal borroso y algo suelto, el botón de reseteo del cuentakilómetros parcial no tenía funda y existía una pegatina "Renault" sobre los testigos de intermitencia que no me parecía lógica.

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Por la parte trasera había una serie de cables que no sabía para qué servían. Tendría que abrirlo para saberlo.


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En este cuadro el cristal no iba pegado al marco, sino encajado en una serie de pestañas. Salió sin dificultad. El marco estaba sujeto por pestañas en la parte superior e inferior. Las inferiores estaban deterioradas. Estaba claro que ese cuadro se había abierto con anterioridad. Las pestañas superiores, sin embargo, me costó más trabajo liberarlas y tuve que ayudarme de un destornillador.

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En la parte izquierda del cuadro, en un hueco, había un elemento metálico, como una cajita, que no tenía ni idea de qué podría ser. Parecía un componente electrónico. Lo saqué con cuidado y, efectivamente, se trataba de un transistor. La pieza metálica era un disipador de calor.

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Al sacar la tapa del testigo de intermitencia, pude comprobar que la pegatina "Renault" no estaba allí originalmente. Seguramente al abrir el cuadro se despegó y decidieron colocarla allí...

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De hecho, creo que iba en el centro del cuadro, donde ahora había restos de una pegatina con las letras "Honda"...

Retiré las lámparas y comprobé que una de ellas tenía unas conexiones positiva y negativa hacia el transistor y luego esos cables entraban al interior del cuadro. Además, había marcas en las pistas.

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Quité los dos tornillos de sujeción del velocímetro:


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Fotografié las sujeciones de las pistas para cuando tenga que montarlas. Después, retiré todas las tuercas (de 6mm excepto una de 8mm):

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Con todas las tuercas fuera, podían sacarse los diferentes indicadores. El cuentarrevoluciones encaja sobre el velocímetro y el indicador de temperatura encaja sobre el de nivel de combustible.

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Los indicadores de temperatura y combustible estaban aparentemente en muy buen estado:

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El cuentarrevoluciones tenía la aguja curvada y en mal estado (¿repintada?).

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Tras quitar todos los indicadores, quedó a la vista el "invento" al que pertenecía el transistor: una instalación de iluminación LED para el cuadro...

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Esto tiene dos lecturas. Por un lado, me parece una instalación que han hecho con bastante cuidado, ya que los LEDs estaban muy bien fijados y situados de manera estratégica. Además, el detalle de poner un disipador de calor al transistor, significa que quien hizo esta instalación sabía lo que hacía. Pero por otro lado, poner LEDs en un cuadro de coche de los 80, es la típica modificación de alguien joven que hereda ese coche o lo compra e intenta "modernizarlo" con detalles de ese tipo.
Para mí esta modificación no tiene sentido. Tengo previsto dejarlo todo lo más original posible y poner luces LEDs no entra dentro de mis planes, así que los retiraré.

Encontré en el taller unas agujas de otro cuadro que podrían servir para sustituirlas (tanto la del cuentarrevoluciones como la del velocímetro), ya que las agujas originales sería imposible encontrarlas sueltas. Se trataba de agujas pequeñas de cuadros modernos (indicadores de temperatura y nivel de combustible), pero que tenían el tamaño similar a las agujas originales de este cuadro (las de los velocímetros y cuentarrevoluciones eran demasiado largas).

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El problema era que el orificio para introducir el eje era más pequeño en la original, por lo que la de recambio quedaba floja... Intenté pegar una en el eje del cuentarrevoluciones con cola de silicona (por aquello de que no quedase la unión tan rígida), pero tras dejarla secar la forcé un poco y se soltó.

Probé a rellenar el hueco con SuperGlue y, tras dejarlo secar para que tuviese más "cuerpo",  la coloqué en su sitio y esperé a que secase. Parece que quedó bien.

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Este velocímetro tenía odómetro (o cuentakilómetros) parcial. Con el velocímetro fuera, pude observar su funcionamiento. Existen unos engranajes que conectan el odómetro total con el parcial, de manera que el avance del primero hace avanzar al segundo, que sólo dispone de cuatro cifras, representando la cuarta (blanca) las décimas de kilómetro, por lo que el máximo a contar son 1000 km.

Para ponerlo a cero, se acciona un pivote que hay que presionar para vencer un pequeño muelle de sujeción. Este pivote hace que el mecanismo bascule y el engranaje se libere, por lo que las ruedas numeradas vuelven a su posición de reposo, creo que porque pesan más por una zona.

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Modificar los kilómetros en este caso era muy sencillo. Existen una serie de pestañas metálicas que sujetan las ruedas numeradas. Liberándolas con ayuda de un destornillador, se pueden mover las ruedas y, por tanto, cambiar el kilometraje.

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Retiré la aguja con cuidado. Estaba muy deteriorada y puede verse en la parte negra que hay restos de pintura, por lo que se ha pintado. La original creo que era de color naranja.

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El fondo negro va sujeto mediante dos pequeños remaches que salieron haciendo palanca por detrás del fondo para no arañar la parte delantera:

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A continuación, fui sacando varios ejes que sujetan diferentes piezas. Para ello, presionaba uno de los extremos para que sobresaliese por el otro y, con ayuda de unos alicates, poder tirar y extraerlo. El eje de las ruedas del odómetro parcial:

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El eje de sujeción del mecanismo de puesta a cero:

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Para poder extraer el mecanismo completo, hay que desenganchar el muelle de retención y extraer el pivote de puesta a cero:

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Lo siguiente fue abrir la carcasa del mecanismo de accionamiento del cuentakilómetros. Este mecanismo es accionado por el giro del cable de acero que procede de la caja de cambios. La carcasa va sujeta mediante dos tornillos.

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En la carcasa va alojado un sinfín de plástico que es accionado por el eje en el que encaja el extremo del cable de acero. Esta carcasa estaba llena de grasa ya solidificada.

El eje va unido a un imán por su otro extremo. Este imán queda dentro de una campana metálica que es la que accionará proporcionalmente la aguja del velocímetro por acción de la fuerza de giro (a mayor velocidad de giro, mayor desplazamiento de la aguja).

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En el cuerpo del velocímetro hay otro sinfín de plástico que engrana con el anterior y que acciona al piñón del eje del cuentakilómetros.

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Extraje el piñón de la carcasa, que lleva un muelle para absorber desplazamientos axiales:

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Respecto al mecanismo de retención del odómetro parcial, extraje sus ejes para poder limpiarlo por completo.

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Limpié todas las piezas para eliminar restos de grasa antigua y suciedad, además de repasar los ejes con estropajo para eliminar el óxido. También se limpiaron las ruletas numeradas con agua y jabón.

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Monté de nuevo el conjunto con ayuda de las fotos que había hecho. Utilicé grasa de litio en poca cantidad para engrasar los diferentes engranajes y sinfines de plástico:

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Por último, coloqué el fondo negro presionando con cuidado los remaches con ayuda de unos alicates:

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Modifiqué los kilómetros para que apareciesen los 132.971 km con los que el R5 comenzó esta larga pausa...


Para colocar la aguja del velocímetro tenía un problema. Como las dos agujas debían ser iguales, tenía que utilizar las dos agujas pequeñas que tenía del otro cuadro que encontré. La primera quedó colocada en el cuentarrevoluciones sin mayores problemas. Pero la segunda tenía un eje metálico con un orificio más pequeño que el eje del cuentakilómetros, por lo que no podía ponerla directamente...

Así que tenía que idear algún invento. Lo que se me ocurrió fue hacer un híbrido con otra de las agujas del cuadro, una de las grandes, que tenían el eje de plástico similar a la que puse en el cuentarrevoluciones. La idea era cortar el eje metálico y sustituirlo por un trozo de eje de plástico.

El problema que tuve fue que no tenía una herramienta adecuada de corte. Tuve que hacerlo con un cúter y me costó muchísimo porque no es lo mejor para este tipo de trabajos. Y menos para cortar metal... Pero tras mucho tiempo de ir cortando, lo logré.

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Para poder acoplar el trozo de eje de plástico en el eje de metal, rebajé el centro del plástico con ayuda de la punta del cúter para darle forma cónica y que asentase mejor.

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El encaje era muy bueno y todo tenía muy buena pinta para que quedase bien... Pero hubo otro problema, cómo no. Al aplicar pegamento (SuperGlue) en el trozo de plástico, se colaba por el orificio y lo taponaba, así que la única manera de limpiarlo antes de que se secara e impidiese introducirlo en el eje del cuentarrevoluciones, era perforarlo precisamente con el propio eje del cuentarrevoluciones, pero al insertarlo, entró con dificultad y quedó encajado, por lo que al intentar sacarlo, se quedó el trozo de plástico en el eje... Además, tuve que introducirlo a fondo, ya que de lo contrario, la aguja quedaría muy elevada.

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Ahora tenía que pegar la aguja sobre la pieza de plástico, pero sobresalía el eje del cuentarrevoluciones por el centro, por lo que el apoyo era imposible... Lijé como pude el eje hasta dejarlo lo más enrasado posible con el plástico.

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Y pegué la aguja:

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Lo malo de este montaje es que no podré recolocar la aguja si está mal calibrada. Me refiero a que cuando marque 10, 50 o 100 km/h sea realmente esa la velocidad. Si es menor o mayor, podría corregirlo desplazando la aguja en un sentido u otro sobre su eje. Eso ya no va a ser posible...

Por último, le di una capa de un producto que tengo para restaurar plásticos. Se aplica y se retira el sobrante.
 
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Se puede ver la diferencia entre la zona donde se ha aplicado y donde no. Este producto deja los plásticos negros como si fuesen nuevos, pero con el tiempo se pierde, naturalmente. Ambos relojes, con el producto, parecían nuevos:

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El cristal de este cuadro estaba muy deteriorado. Tras limpiarlo, se veían muchas marcas y zonas con manchas que no se quitaban.

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Realicé el mismo proceso que con el otro cristal, puliéndolo con limpiador de vitrocerámicas y con pulimento fino, por ambas caras. El resultado fue bastante satisfactorio.

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El montaje del cuadro consistió simplemente en colocar todos los componentes en orden inverso al desmontaje. Limpié las carcasas de plástico antes y opté por no poner la pegatina "Renault", ya que había buscados fotos del cuadro por internet y no lleva pegatina alguna.

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Re: Restauración de Renault 5 automatic

Mensaje  Aeshnidae el Jue Ene 19, 2017 2:51 pm

madre mía... 31 

Oye, habría que ir pensando como se va cambiando todo este trabajo al foro nuevo, ¿no?

Con otros temas que estaban empezando me he tomado la libertad de ir cambiandolos yo; pero con este post me parecería mal hacerlo. Si te animas con el traslado estaría bien...
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Re: Restauración de Renault 5 automatic

Mensaje  bertor78 el Jue Ene 19, 2017 3:39 pm

No sé a qué nuevo foro te refieres. Explícalo y si merece la pena, se cambia.
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Re: Restauración de Renault 5 automatic

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