Montaje e instalación de un encendido transistorizado

Bueno, pues tras una semana de las que no deseo a ningún mortal, llegó el ansiado sábado.... En Junio compré un KIT de encendido transistorizado, de la marca SALESKIT. COn gastos de envío son unos 30 eur. Colocar este sistema a nuestros renolillos implica, principalmente, tres cosas:

1) Olvidarnos de los platinos: este sistema hace que a los platinos llegue una corriente pequeña, con lo que no se desgastan.
2)ahorrar en gasolina: al proporcionar una gran corriente gracias al transistor principal, el motor gira más redondo, y en altas, el coche quema mucho mejor la mezcla, con lo que ahorra combustible. El Starter, además, apenas lo utilizaremos, con lo que ahorraremos mucha gasolina en invierno.
3) A alta velocidad, el coche tira aún más, puesto que la combustión es mejor.



El unico problema puede ser para aquellos que no tengan conocimientos en electrónica básica, pero para esto está este post, para ayudaros a fabricarlo e instalarlo.

Material que necesitamos: un soldador de estaño. Con uno de 25 W tenemos más que de sobra(unos 20 eur si es de los buenos, pero en los chinos los hay por 9 eur).
Una bobina de estaño(5 eur).
Un fragmento de papel higiénico empapado en agua (esto lo tenemos en casa).
Unas llaves (también las tenemos todos)
Un pelacables/mechero o sucedáneo.
Una cuchilla para cortar.
Tiempo y paciencia.

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Comenzamos: mientras enchufamos el soldador (cuidado que la punta se calienta casi al rojo un minuto después de estar conectado a la red eléctrica), mojamos el papel higiénico. Este nos servirá para quitar el estaño sobrante que se nos quede en la punta del soldador. SI eso sucede, perdemos precisión a la hora de soldar, y contribuimos a acortar la vida útil del soldador. Siempre al guardarlo, hay que limpiar la punta.

Comenzamos soldando las resistencias y el condensador. Las resistencias sirven para que la intensidad de corriente que pasa por el circuito se reduzca. ¿¿Y como se logra eso?? Pues como en este mundo nada es gratis, la forma de disipar ese exceso de corriente se hace a través de calor: MORALEJA: las resistencias, se calientan. Cuanta mas resistencia tengan(más volumen tengan), más se calentarán. Así que es aconsejable no soldarlas PEGADAS a la placa. Con unas llaves, las colocamos entre las resistencias y la placa, soldamos y luego retiramos las llaves. Hay otra razón de por qué no soldar las resistencias y el condensador pegados a la placa: porque en caso de que tengamos que desplazar algún componente porque al montar la caja choque con otro componente, si no están soldados pegados a la placa, tendremos unos milímetros en las patas que podremos utilizar para poder mover las resistencias.

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Un condensador es una especie de cargador, que cuando el circuito está abierto, acumula carga, y cuando se cierra, la libera. para soldar, tan solo hay que colocar la punta del soldador en contacto directo con la pata que queramos soldar, por el lad contrario a donde se emplazan todos los componentes, y cuando esté caliente la pata del componente, acercamos el estaño, que se derretirá con el calor y todo fundirá a modo de "pompa de estaño" sobre la pista conductora. Mucho ojo con poner mucho estaño. Un par de gostas es suficiente. El espacio entre pistas conductoras es pequeño,por lo que más vale ocupar el espacio necesario. Si el estaño se mueve antes de solidificar, es muy difícil ELIMINARLO. Además hay un problema añadido: el estaño es CONDUCTOR, así que si se os cae una gota de estaño entre dos pistas es como si hubiéseis hecho un puente entre esas dos pistas... Y eso puede desembocar en un corto.... El estaño, una vez sólido no se puede quitar raspando sobre la pista: hay que volver a calentarlo. Tampoco es bueno que coloquéis el estaño para la soldadura ENCIMA de la punta del soldador, porque se puede acumular mucho estaño y producir una soldadura defectuosa, con pompa de aire (o también conocida por "soldadura fria")


Después de colocar las dos resistencias cerámicas y el condensador, se colocan el resto de resistencias. Todas tienen unas franjas que identifican cuál es cual.

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Colocamos el transistor pequeño: tenéis que doblar una de las patas hacia afuera, de manera que se forme un triángulo con las tres patas para poder soldarlo. Este componente electrónico también se calienta. Un transistor sirve para amplificar corriente: efecto contrario a la resistencia. Pero claro, no se fabrica energía de la nada: hay que pagar un precio: calentamiento.

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Una vez que ya tenemos esos componentes colocados, llega el momento de soldar los diodos ZENER. Este tipo de dispositivo electrónico actúa a modo de interruptor. El diodo zener a partir de un nivel de potencial eléctrico, se ponen a conducir electricidad. Mucho cuidado porque este tipo de componente no es como las resistencias, que da igual cómo las soldemos. Tiene polaridad, así que fijáos que tienen un lado negro. Ese es un polo. En la placa está marcado dónde van colocados cada uno de los polos.

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Colocamos los otros diodos (los que no son ZENER) respetando su polaridad.

Os debería quedar una placa, llegados a este punto, como esta:

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Ahora toca comprobar TODAS las soldaduras, para comprobar que no hay soldaduras defectuosas. Para ello utilizamos un POLIMETRO. Lo colocamos en modo "Medida de resistecnias", que es girar la ruletita hasta que encontremos el símbolo de las resistencias: el OHMNIO(representado por una letra griega llamada OMEGA). En otros polímetros el símbolo puede que sea K. En este modo de funcionamiento, el polímetro nos dice cuánta resistencia hay entre los bornes de medida del polímetro, es decir, SI CONDUCE LA ELECTRICIDAD O NO EL FRAGMENTO DE CABLE, PISTA, ETC... QUE HAYAMOS ELEGIDO. pARA HACER una prueba y ver si el polímetro mide bien, tras colocarlo en el modo "medida de resistencias", tocamos los dos bornes del polímetro.Si se mueve la agujita del polímetro como en la foto, significa que lo que estamos midiendo está conduciendo la electricidad. Por tanto, para medir todas las soldaduras, un borne del polímetro (cualquiera de los dos vale) se coloca en la parte superior de la pata de un componente soldado (la pata estará en la parte de la placa donde se colocan los componentes)y el otro, por la parte inferior de la placa, directamente en la soldadura. SI la aguja del polímetro se mueve, la soldadura está bien.

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Una vez medidas todas las patas, procedemos a eliminar el sobrante,q ue es un incordio. PERO NO TIRAMOS LO QUE ACABAMOS DE CORTAR.

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Ahora en la placa colocamos los terminales a los que van air soldados los cables.
Y falta preparar el asiento para el transistor gigante. Del
sobrante de las patas cortadas, cogemos dos: y las metemos por los
agujeros de la placa donde figuran las letras E y B (emisor y Base del
transistor). Por la parte de debajo de la placa soldamos dichas patas.


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Ahora toca colocar el disipador de calor para el transistor gigante. Se le coloca la mica de plástico por la parte de arriba del disipador. Yo añadí silicona térmica (de la utilizada para disipar el calor en los micorprocesadores) tanto por debajo de la mica de plástico como sobre dicha mica. Este transistor se calienta mucho, pues es el encargado de generar una intensidad de corriente elevada, para que vaya directa a las bujías desde la bobina.

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Colocamos el transistor. lo vemos de perfil.

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Colocamos los tornillos. Aquí una foto del proceso y de la jeringa de silicona térmica.

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Colocamos el disipador en la placa y lo fijamos con sus arandelas y tuercas.

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Las dos patitas que soldamos del sobrante de patas que cortamos, las doblamos de forma que se toquen con las patas del transistor grande.

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Cortamos lo que sobra y soldamos.

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Soldamos los cables

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Ahora una modificación importante para este encendido transistorizado es la siguiente: en lugar de colocar el interruptor en la caja del KIT, colocar cables más largos y llevarlo DENTRO DEL HABITÁCULO, porque el interruptor, colocado en posición central está en modo ANTIRROBO!!

Una vez que tenemos la placa ya lista, antes de colocarla en la caja, la rociamos con laca protectora anti humedad y anti descargas :

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Mañana os sigo poniendo el proceso de instalación en el coche.

uooooooooooooooo , si al final kito yo el mio y pongo este ... uoooooooooooooooo !!!!

Muy bien tiooooooo nos vemos en un ratejo !!!

Gracias, Frenando!!
Bueno, tú lo has visto en directo, pero terminamos el post, como mandan los cánones:

Terminamos el montaje en el vehículo:

Este es el esquema de conexiones del encendido tradicional, con platinos:
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Y este el transistorizado:
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para
instalarlo en el coche, os aconsejo que primeramente os hagáis con un
destornillador plano, un conector de los que se insertan los terminales
que van a masa del alternador (porque los que vienen con el kit son
para tornillos de menos sección y no entran) o bien un fastom en forma
de "Y". Tened cinta aislante a mano y poco más! Calentad un poco las
lumbares, porque os van a doler de agacharos[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen], y a por ello!!
Primeramente
soltáis el tornillo derecho de anchaje de la bobina. Después pasáis la
abrazadera de fijación del encendido transistorizado por detrás de la
bonina y empezáis a apretar el tornillo de cierre de la abrazadera. No
la apretéis del todo porque tenéis que elegir en qué posición colocar
la cajita del encendido. No pude ir haciendo fotos porque apenas había
luz en el garaje... Menos mal que me bajé una linterna...
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La
cajita es, en resumen, un pedazo de disipador de calor, con lo que más
vale que se quede lejos de los cables del alternador. Tampoco conviene
que la peguéis al paso de rueda porque os las veréis y os las desearéis
para apretar la abrazadera.La colocación fue esta:[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Como
véis, los cables del alternador, los separé un poco, para que nunca se
toquen con la caja, que se calentará, tanto por su propia producción de
calor como por la de la bobina.Una perspectiva desde arriba:[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]Los
cables los pasé por detrás del saliente de chapa donde se coloca la
fijación del GATO. EN la foto no se ve porque no estaba terminado, pero
los amarré con dos bridas: una al soporte del gato y otra a la manguera
de cables que van al habitáculo.
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Perdonad la calidad de las fotos, pero con el móvil y de noche, es una combinación explosiva....

Y
ahora las sensaciones: Hoy para ir a Villaviciosa de Odón he hecho unos
90 KM. El motor en frío arranca MUCHO MEJOR. Cuando esta semana regrese
a casa desde el trabajo, que está a la intemperie, os podré decir si
necesito el starter o no pasa arrancar... El coche tiene el ralentí
mucho más estable: apenas se ha puesto en marcha, rápidamente deja de
temblar el motor... y suena como cuando antes metías el starter después
de haberse calentado el motor...
Y lo mejor es al acelerar.... TIENE MÁS FUERZA!!! VAYA SI SE
NOTA!! a 100 /110 desarrolla mucho más!! como que tiene más brío... La
semana que viene o dentro de dos, tomaré datos de consumo de
gasolina... De momento, las sensaciones son buenas....he
comprobado la temperatura de la caja y perfecto, no abrasa (sería
síntoma de que el disipador estaría mal montado). Todo OK. Espero que
os sirva.
Saludos!!

jesus, monta otro y me lo envias!
Mucho ingeniero pero de electronica no sé ni papa

Muchas gracias por compartir esto con todos, tiene muy buena pinta, ya contaras que tal te va en dias proximos.
Patroleitor no te preocupes, yo me comprometo a soldarte todos los componentes en una escapada, eso si para el montaje en el vano motor seguro que te apañas tu mejor, que eres un artista [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen] .

supongo que es ponerse, tengo electrodos en casa

ahora en serio, tengo el soldador de estaño y alguna pista he reparado... pero bueno, a ver si me animo.

Gracias chicos!
Efrén, si quieres, en el DELTA te llevas todas las cosas necesarias (lo que te falte me lo llevo yo) y te lo sueldo allí!! Es superfácil. Es sólo paciencia y pulso. Tengo ganas de tomar datos sobre consumo de combustible.... A ver si en breve me voy al pueblo... Por cierto, esta tarde, volviendo del ensayo con mi grupo vocal, he probado en la M-30 la aceleración del R7... ¡¡¡COMO SE NOTA!!! no es que pase de 0 a 100 en 2 segundos, pero SE NOTA!! Tiene más reprise! Y el sonido del motor es más .... metálico, como cuando suena tras haberle cambiado el aceite y el filtro.... A ver qué resultado da en atascos..... AH! y al ralentí va más redondo.... En cuanto le ponga las bujías BOSCH de 4 electrodos, la MACCHINA estará lista para DELTEBRE!!!

Jesus, mi PC está apunto de petar, vente pa mi casa y ponle un encendido transitorizado de estos...

Jesus, donde lo has comprado?

Efrén, aqui:

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Esta en automatismos y es el modelo SK-181. Con gasto de envío son unos 30 leureles.

Tomy, si tu PC está a punto de explotar, te lo APAÑO!! JA JA JA!! para eso soy informático!

Ah, vale, gracias, ya había salido esta pagina alguna vez más. A ver si me animo, pero para la conce no creo que me de tiempo jeje.

Euleon, como evoluciona aparatillo? Has notado mejoria ?

Bueno, pues el otro día se lo tuve que quitar porque no le llegaba corriente a las bujías. Algún mal contacto que tengo que revisar, o que un condensador se haya resfriado... De todas formas, la mejora se nota MUCHISIMO, sobre todo al arrancar y al acelerar... Yo no me creía cuando Patxi decía que no necesitaba el starter en invierno, pero en verdad que es así...... IMPRESIONANTE!!

Pues a mi no me ha dado ningun fallo...es raro Jesus, echale un ojo, normalmente estos kits de Saleskits son indestructibles, en mi epoca de estudiante monte varias cosas de esta marca, y no fallaba nunca nada!!..y mira que eramo manazas!!

El domingo en la conce le enseñe a Carlos Rombo, a Jose Alaraz y a Sergio, como arranca un coche!!!
Carlitos flipaba, jejeje

Yo lo llevo y también os puedo decir que casi no hace falta el starter para arrancarlo, el motor parece que va más "redondo", pero a las revoluciones que me gusta llevarlo a mi apenas lo noto
Haca bastante tiempo que lo llevo puesto y no me ha dado ningún problema, acaso ahora parece que ha perdido el motor un poco de "fuelle", pero no creo que sea como consecuencia del encendido.

ha perdido fuelle... lo que pasa es que lo mimas demasiado !! dejamelo a mi que le pongo un parche al fuelle jaja

Mimado no, lo que ocurre es que lo tengo un poco abandonado,el sinpar ocupa casi todo mi poco tiempo que tengo para los cochecillos

Muy buen brico Jesús,,,, habra que mirarle algo de esto algun día para mi cuatroelín....

hola querido amigo, mencionas los materiales pero no meciona implementos electronicos es decir la resistencia condensador, etc, yo de electronica no se mucho pero necesito la lista de materiales para pedirlos en la electronica,
gracias
Atte, Benito
E-mail [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]

Euleon escribió:Bueno, pues tras una semana de las que no deseo a ningún mortal, llegó el ansiado sábado.... En Junio compré un KIT de encendido transistorizado, de la marca SALESKIT. COn gastos de envío son unos 30 eur. Colocar este sistema a nuestros renolillos implica, principalmente, tres cosas:

1) Olvidarnos de los platinos: este sistema hace que a los platinos llegue una corriente pequeña, con lo que no se desgastan.
2)ahorrar en gasolina: al proporcionar una gran corriente gracias al transistor principal, el motor gira más redondo, y en altas, el coche quema mucho mejor la mezcla, con lo que ahorra combustible. El Starter, además, apenas lo utilizaremos, con lo que ahorraremos mucha gasolina en invierno.
3) A alta velocidad, el coche tira aún más, puesto que la combustión es mejor.



El unico problema puede ser para aquellos que no tengan conocimientos en electrónica básica, pero para esto está este post, para ayudaros a fabricarlo e instalarlo.

Material que necesitamos: un soldador de estaño. Con uno de 25 W tenemos más que de sobra(unos 20 eur si es de los buenos, pero en los chinos los hay por 9 eur).
Una bobina de estaño(5 eur).
Un fragmento de papel higiénico empapado en agua (esto lo tenemos en casa).
Unas llaves (también las tenemos todos)
Un pelacables/mechero o sucedáneo.
Una cuchilla para cortar.
Tiempo y paciencia.

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Comenzamos: mientras enchufamos el soldador (cuidado que la punta se calienta casi al rojo un minuto después de estar conectado a la red eléctrica), mojamos el papel higiénico. Este nos servirá para quitar el estaño sobrante que se nos quede en la punta del soldador. SI eso sucede, perdemos precisión a la hora de soldar, y contribuimos a acortar la vida útil del soldador. Siempre al guardarlo, hay que limpiar la punta.

Comenzamos soldando las resistencias y el condensador. Las resistencias sirven para que la intensidad de corriente que pasa por el circuito se reduzca. ¿¿Y como se logra eso?? Pues como en este mundo nada es gratis, la forma de disipar ese exceso de corriente se hace a través de calor: MORALEJA: las resistencias, se calientan. Cuanta mas resistencia tengan(más volumen tengan), más se calentarán. Así que es aconsejable no soldarlas PEGADAS a la placa. Con unas llaves, las colocamos entre las resistencias y la placa, soldamos y luego retiramos las llaves. Hay otra razón de por qué no soldar las resistencias y el condensador pegados a la placa: porque en caso de que tengamos que desplazar algún componente porque al montar la caja choque con otro componente, si no están soldados pegados a la placa, tendremos unos milímetros en las patas que podremos utilizar para poder mover las resistencias.

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Un condensador es una especie de cargador, que cuando el circuito está abierto, acumula carga, y cuando se cierra, la libera. para soldar, tan solo hay que colocar la punta del soldador en contacto directo con la pata que queramos soldar, por el lad contrario a donde se emplazan todos los componentes, y cuando esté caliente la pata del componente, acercamos el estaño, que se derretirá con el calor y todo fundirá a modo de "pompa de estaño" sobre la pista conductora. Mucho ojo con poner mucho estaño. Un par de gostas es suficiente. El espacio entre pistas conductoras es pequeño,por lo que más vale ocupar el espacio necesario. Si el estaño se mueve antes de solidificar, es muy difícil ELIMINARLO. Además hay un problema añadido: el estaño es CONDUCTOR, así que si se os cae una gota de estaño entre dos pistas es como si hubiéseis hecho un puente entre esas dos pistas... Y eso puede desembocar en un corto.... El estaño, una vez sólido no se puede quitar raspando sobre la pista: hay que volver a calentarlo. Tampoco es bueno que coloquéis el estaño para la soldadura ENCIMA de la punta del soldador, porque se puede acumular mucho estaño y producir una soldadura defectuosa, con pompa de aire (o también conocida por "soldadura fria")


Después de colocar las dos resistencias cerámicas y el condensador, se colocan el resto de resistencias. Todas tienen unas franjas que identifican cuál es cual.

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Colocamos el transistor pequeño: tenéis que doblar una de las patas hacia afuera, de manera que se forme un triángulo con las tres patas para poder soldarlo. Este componente electrónico también se calienta. Un transistor sirve para amplificar corriente: efecto contrario a la resistencia. Pero claro, no se fabrica energía de la nada: hay que pagar un precio: calentamiento.

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Una vez que ya tenemos esos componentes colocados, llega el momento de soldar los diodos ZENER. Este tipo de dispositivo electrónico actúa a modo de interruptor. El diodo zener a partir de un nivel de potencial eléctrico, se ponen a conducir electricidad. Mucho cuidado porque este tipo de componente no es como las resistencias, que da igual cómo las soldemos. Tiene polaridad, así que fijáos que tienen un lado negro. Ese es un polo. En la placa está marcado dónde van colocados cada uno de los polos.

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Os debería quedar una placa, llegados a este punto, como esta:

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Ahora en la placa colocamos los terminales a los que van air soldados los cables.
Y falta preparar el asiento para el transistor gigante. Del
sobrante de las patas cortadas, cogemos dos: y las metemos por los
agujeros de la placa donde figuran las letras E y B (emisor y Base del
transistor). Por la parte de debajo de la placa soldamos dichas patas.


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Ahora toca colocar el disipador de calor para el transistor gigante. Se le coloca la mica de plástico por la parte de arriba del disipador. Yo añadí silicona térmica (de la utilizada para disipar el calor en los micorprocesadores) tanto por debajo de la mica de plástico como sobre dicha mica. Este transistor se calienta mucho, pues es el encargado de generar una intensidad de corriente elevada, para que vaya directa a las bujías desde la bobina.

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Colocamos el transistor. lo vemos de perfil.

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Colocamos los tornillos. Aquí una foto del proceso y de la jeringa de silicona térmica.

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Las dos patitas que soldamos del sobrante de patas que cortamos, las doblamos de forma que se toquen con las patas del transistor grande.

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Cortamos lo que sobra y soldamos.

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Soldamos los cables

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Ahora una modificación importante para este encendido transistorizado es la siguiente: en lugar de colocar el interruptor en la caja del KIT, colocar cables más largos y llevarlo DENTRO DEL HABITÁCULO, porque el interruptor, colocado en posición central está en modo ANTIRROBO!!

Una vez que tenemos la placa ya lista, antes de colocarla en la caja, la rociamos con laca protectora anti humedad y anti descargas :

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a c o j o n a o me he quedado [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen] [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen] [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]

pero di la verdad muchacho, eres de la nasa!!!!!!!

jodo ya m,e gustaria saber a mi la miad que tu de electronica [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]