AJUSTE ALTURA R5 por BARRAS DE TORSIÓN ( método de estrías y de barra )

patroleitor escribió:atras no necesitas marcar nada, subes el brazo con el gato y vuelves a meter la barra y listo.
Puedes medir la distancia del buje al suelo, sacas la barra, levantas con el gato la distancia anterior más 5 cm y vuelves a meter la barra.
Ahora procedes del otro lado de la misma forma y listo.

forito2057 escribió:Yo de atras no soy capaz de bajarlo, no se como va me hago un lio, ahora solo bajando una estria de las delanteras mooolaa como queda, y en curvas ya ni os cuento

r5tito escribió:Buenas,

Pues ésta mañana he decidido pasar de la teoría a la práctica con respecto a subir la altura del casco para poder pasar la ITV.

He empezado a preparar las cosas sobre las 1030.....

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Material necesario :

UN par de gatos ( al menos uno de ellos hidraúlico ), dos borriquetas ,un par de llaves del 19 ( una de ellas fija y la otra de carraca ), algo para no tirarte en el suelo ( parasol ),un rotulador endeleble ( ó typex ), elemento antioxidante ó 3 en 1....y suerte ¡¡¡¡

LO primero, asegurar al coche con las borriquetas :Muy importante, no meterse debajo del coche si éste está sujeto sólo por gatos. Cuando empiezas a darle torsión a las barras, el coche se menea muchísimo y si no está asegurado con las borriquetas, es muy peligroso.

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Hay que levantar el coche dejando las ruedas colgando, con los amortiguadores completamente extendidos.

He empezado con las barras de torsión delanteras :

-LO primero es extraer la barra de torsión del anclaje, el cual va sujeto con dos tornillos ( uno exterior y otro interior ).
-DEsbloqueamos los dos tornillos, aflojando sus respectivas tuercas, pero sin sacarlas completamente.
-El primer tornillo a sacar, es el del lado interior del anclaje.....¿por qué ? - PUes porque cuando liberemos el tornillo interior, la barra queda únicamente sujeta al anclaje sobre el exterior. Al quitar el tornillo interior, el par de torsión de la barra hará que ésta gire pivotando sobre el exterior, hacia dentro de la carrocería.
Si lo hiciésemos al contrario, quitando primero el exterior, la barra pivotaría sobre el interior girando hacia afuera, con riesgo para nuestra integridad.
-Para poder sacar el tornillo interior completamente, dado que hay un gran par en la barra, se necesita una hta que pueda girar la barra en sentido contrario a un par para dejar el tornillo interior completamente alineado con su agujero. Yo he utilizado el gato hidraúlico ( me ha dado algunos problemas por el diseño de la cabeza del gato, que es redondeada ).
-UNa vez extraido el tornillo interior, podemos extraer el exterior, quedando la brra de torsión libre del extremo del anclaje, con éste acoplado a las estrías de la barra.

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Antes de extraer la barra del anclaje, marcar con un rotulador endeleble, la posición de las estrías de la barra con las estrías del anclaje, para saber cuál es la posición actual, que es la de la altura actual de la carrocería.

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Una vez liberada la barra por el extremo del anclaje, la sacamos a través del anclaje haciéndole girar para que deslice entre las estrías. Si no sale fácil, usar antióxido y darle con un martillo y un punzón.El anclaje se desliza hacia el interior de la barra con un suave golpe de martillo ( si no hay óxido acumulado ).NO saqueis la barra completamente a través del anclaje porque hay una especie de silentblock al otro extremo que dá muchos problemas

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UNa vez llegado a ésta situación, podemos proceder a reglar la altura del casco.

Como no tengo experiencia y ésta es mi primera vez, no sabía hacía qué lado modificar las estrías ni cuánto se iba a modificar la altura con cada estría ........Por lo que he tenido que probar hasta tres veces ¡¡¡¡¡¡ IMplica que en cada prueba hay que modificar el estriado y la distancia, volver a colocar la barra y fijar los tornillos ,bajar el coche y ver cómo queda....y volver a empezar desde el principio para moldificar de nuevo....

Al final he podido sacar ésta regla :
Para aumentar la altura de la carrocería en unos 4 mm, hay que aumentar la distancia entre el tornillo interior ( fijado al anclaje ) y el exterior sin fijar en un 1mm aprox.Esto tras comprobar que por cada que modificaba, varía la distancia entre el tornillo interior fijado y el exterior sin fijar en unos 20 mm.

DEspués de lo anterior , empecé :

La primera prueba salió mal.....no conseguí modificar la altura pues no ví bien la marca del boli y volví a colocarla en su posición inicial.

La segunda modificando las estrías en una dirección, conseguí BAJAR MÁS la parte delantera derecha ¡¡¡¡Podeis ver cómo quedó de bajo después de éste intento....

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otra vez a subir el coche en gatos, soltar el anclaje y volver a empezar...eso sí, con ésta prueba ya me quedó claro el sentido de giro del anclaje para subir, al contrario de lo que lo había hecho.

Ahora ya sabiendo el sentido de giro de las estrías , decidí modificar el nº de estrías para tener una distancia entre el tornillo interior y el exterior de unos 60 mm, lo que subiría la altura del casco unos cuantos centímetros.

Ahora, ya metido el anclaje en el extremo de la barra, la fijamos con un tornillo, quedando la barra sujeta por uno solo.

Para acabar, hay que subir el anclaje hasta conseguir alinearlo con el agujero del segundo tornillo.Para ésto se necesito aplicar una gran fuerza con una presión enorme sobre una superficie muy pequeña ( el lateral del anclaje ).

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MI gato hidraúlico tiene la cabeza redonda, por lo que cuando aumentaba la presión, al haber poca superficie, acababa resbalando y perdiendo contacto....,he hecho un par de pruebas dejando menos distancia d ajuste, y ahí si podía completar el trabajo, pues no se necesita vencer tanto par. Pero para subir la carrocería al punto original, necesito vencer un par de torsión muy grande..

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POr lo que no he podido terminar el ajuste. Ahora sé que necesito otra hta ó un gato hidraúlico con cabeza plana ....

Aunque no he podido terminar el trabajo, sí me ha servido todo ésto para entender el funcionamiento de las barras y la manera de operar con ellas.

Mañana si tengo todo , intentará hacer las delanteras.

benetmorell escribió:Hola a tod@s!!!!

Lo de rebajarlo mas o menos lo tengo claro, pero luego a la hora de la ITV como lo haceis, pq supongo que se tiene que homologar y decir que te lo ha hecho un taller oficial o con permiso para hacer estas cosas. Pq no creo que cada ITV los volvais a subir para pasarla.

Por favor informadme.

Gracias

benetmorell escribió:hola a tod@s!!!!!

Es eso cierto?????, que pq no pone la altura los podemos rebajar sin tener problemas a la hora de pasar ITV????.

Pues lo voy a probar, y si es asi cojonudo!!!!!

Salu2

GTL_COPA_CERVERA escribió:Ya si solo le he bajado una estria pero me suena que en el otro me quedaba algo de margen en los amortigüadores al bajarle ( nose si influye algo el que los amortigüadores esten reventaos ya que en el otro eran nuevos), de todas formas pongo unas fotos del antes

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y el despues

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A mi parecer esta como el de la mayoria de las personas que le bajan la suspension pero nose [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen] .Habia pensao en amortigüadores cortos pero no los encuentro por ningun sitio y sino regulables en altura pero tampoco encuentro [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen] .NO SE QUE HACER [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]

davidr-4 escribió:Hola r5tito ¡¡
llevo solo unos dias por aqui y este lo he visto algo tarde.
al cambiarle un palier a mi r4 quise aprobechar para hacerle algo mas y he tenido un ''problema'', ya que yo he sacado primero el tornillo exterior y se me ha metido la barra muy adentro de la carroceria.
tendre que desmontarla entera???? para yevarla a su sitio.

(haber si aprendo a subir fotos, que lo llevo mal, supongo que solo seran las primeras)

Mk-b escribió:gracias a los dos y bienvenidos!!!

ivandaniel, es posible que tengas una mangueta doblada, o que la dirección este descompensada, lleva unos calzos delante para igualarla, quizás le falte alguno!

Un saludo